Foraggiando a Berlino, in cui l'elite di arte si incontra per mangiare

Dibattito prima del pranzo: Berlino è la città più coltivata in Europa. Potreste fare la discussione, certamente, dopo avere camminato silenzioso e solo attraverso la maestà del Gemäldegalerie, facente una pausa per un istante prima del martirio del Tiepolo “della st Agatha„ per considerare le agonie di fede.

Potreste fare esso accanto ai turisti che si meravigliano dello splendore Grecian dell'altare di Pergamon nel museo che porta il relativo nome, o sotto il ruggito di applauso della conclusione “di Tannhäuser„ dello Staatsoper, o mentre leggevi Brecht nel Tiergarten, il Central Park verdeggiante della città.

Fatti: Potreste andare alle gallerie di arte a Berlino per una settimana solida e trovarti non a metà strada attraverso una lista matrice. Potreste spendere l'isola errante del museo da due settimane ed ancora mancare alcun Romantics; potreste spendere una carriera all'interno del museo preannunciato.

Di meno ambiziosamente, potreste prendere un crogiolo di canale lungo la baldoria di bobina. Potreste discutere i meriti del memoriale di olocausto della città, progettati da Peter Eisenman.

Ma d'altra parte dovreste trasformare il vostro senso il cuore affascinante di una città che ha testimoniato egualmente il all'orrore ed alla maestà, mangiare.

Poiché, realmente, dove ci è la coltura là deve essere alimento. Non deve caparisoned con il foglio di oro o della gomma piuma, né essere lodata da Michelin.

Dovrebbe essere semplicemente buono e dovrebbe essere servita bene e dovrebbe tenere conto la discussione libera e vasta su arte per finchè gradite.

Era quel desiderio che ha provocato un viaggio a Berlino questa primavera: un desiderio di vagare attraverso il demimonde di arty della città - ed allora di mangiare caloroso.

Era quel desiderio che quello ha condotto direttamente alla galleria di Johann König, alcuni blocchi fuori dal Potsdamer Platz, dove due critici di arte stavano discutendo l'ombra e la prospettiva. Ciò era un commercio fortunato.

I critici, un americano, l'altro tedesco, hanno avuti non previsto arrivato ed ora stavano comunicando con l'artista norvegese Matias Faldbakken. Faldbakken stava mettendo le parti lunghe del nastro nero su una tela di canapa di tela belga su una delle pareti della galleria, mettendole a strati una in cima ad un altro per generare le figure astratte che potrebbero essere lettere.

Il lavoro fa parte di un'esposizione del gruppo alla galleria che era di aprire il seguente giorno.

“Che cosa lo fa per dire?„ quello chiesto adei critici, Michael Kimmelman di New York Times, gesturing alla tela di canapa. L'altro critico, Andreas Schlaegel, riso di soppiatto. Gli Americani hanno lontano poche parole lunghe che i tedeschi. Ma lo straightforwardness è un di loro.

Faldbakken, alto e biondo e skateboarderish, hanno alzato la sua testa al lato ed hanno offerto un piccolo sorriso. “Non sto andando dirlo che questo volta,„ ha detto, calmo come Oslo. “Rimane un enigma.„

Interamente hanno riso. Faldbakken ha diretto fuori il portello nel sole di pomeriggio. Era quasi tempo di mangiare.

Berlino Biennale, l'arte contemporaneo ampia della città giusta, aprirebbe il seguente giorno e la città stava riempiendo di calca del arte-mondo: curatori da New York, compratori da Kyoto, italiani in Prada e cologne esente da dazio. Alcuni riparerebbero ai bistros nell'ovest prosperoso della città, ad altri a recinti più granulosi in Kreuzberg, o a quei più frondosi in iceberg di Prenzlauer.

Kimmelman è stato limitato per la griglia reale, in Mitte, la centrale della città più - letteralmente, metà - vicinanza, precedentemente a Berlino orientale.

Ed entro la sera in anticipo stava depositando dentro là, una destra dello steakhouse fuori da Friedrichstrasse, rimboccando nelle ostriche e nel gin.

La stanza fornisce una vista del genere di scena del ristorante soltanto una città che ha sia soldi che lo spazio può fornire: una grande, sala da pranzo aerata si è regolata nell'ambito dei soffitti bassi, con le tabelle larghe e l'illuminazione delicata, imballate vicino con gli artisti, curatori, i commercianti, i tipi della galleria, tyros astuti-eyeglassed di affari in vestiti three-piece, burghers grassi che mangiano la bistecca irlandese, il entrecote francese, il manzo dell'Argentina.

Ci sono non molto nel senso della coltura della celebrità a Berlino, ma servire reali della griglia coloro che fa il grado sui relativi boulevard larghi e stradine cobbled: Divi del cinema americani; Romanzieri scandinavi; Elite politica della Germania. Oscillazione dei camerieri oltre loro sul doppio-rapido, il polyglot e le piastrine di appoggio e efficienti delle insalate enormi, le ostriche briny, le bistecche e le bistecche ma più bistecche, il dorade cotto occasionale.

i frigoriferi Vetro-di appoggio e fluorescente-illuminati fiancheggiano la cucina aperta, offrente a commensali un punto di vista di Damien in vivo Hirst: i grandi pesci hanno accatastato il livello al lato dei piedini di granchio gigante; i raccordi del manzo che appendono nel freddo, ancora ventilano, al lato degli attrezzi utilizzati per scomporrli. L'alimento è eccellente. Iniziare con le ostriche del Fine de Claire dagli stagni oscuri e verdi di Marennes-Oléron in Francia occidentale, lungo il Golfo di Biscaglia - di taglia media, dolce, un piccolo ricco di noci, freddo. Provare un'insalata del rubinetto il formato di un cappello inverso, bagnato in vinaigrette molle e cremoso.

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